Leitfaden für den Karottenanbau

Im Leitfaden für den Möhrenanbau haben wir erklärt, dass die Möhre eine in Zentralasien und im Mittelmeerraum beheimatete Art ist. Er wurde schon in der Antike von den Griechen und Römern angebaut und verzehrt. In den ersten Jahren des Anbaus waren die Karottenwurzeln violett gefärbt. Die Veränderung zu ihrer heutigen orangefarbenen Farbe ist auf Selektionen Mitte des 17. Jahrhunderts in Holland zurückzuführen, die eine große Menge an Karotin lieferten, dem Pigment, das die Farbe verursacht und die Grundlage für das heutige Pflanzenmaterial bildete.

Es handelt sich um eine zweijährige Pflanze, die im ersten Jahr eine Rosette aus wenigen Blättern und die Wurzel bildet und nach einer Ruhezeit einen kurzen Stängel ausbildet, an dem sich in der zweiten Vegetationsperiode die Blüten bilden, von denen wir die Samen sammeln.

Viele Menschen denken, dass es sich um eine einfache Kultur handelt und dass man nur die Samen in den Boden legen muss…. Aber nichts davon, wie Sie sehen werden, ist es eine Kultur, die ihre eigenen kleinen Dinge hat und die wir hier erklären, damit Sie es ohne Probleme tun können.

WANN UND WIE MAN SÄT

Wie Sie in der Anleitung zum Karottenanbau sehen werden, ist der Anbau von Karotten an sich nicht kompliziert. Allerdings ist dafür eine entscheidende Vorarbeit notwendig. Die Karotte ist ein Gemüse, das einen mäßig sauren Boden mit einem pH-Wert um 6 benötigt. Dies ist jedoch nicht die einzige Anforderung an das Substrat. Es handelt sich um ein Gemüse, das hohe Ansprüche an den Nährstoffgehalt des Bodens stellt, auf dem es wächst. Als Wurzelpflanze benötigt sie eine gute Dosis Phosphat und Kalium im Boden, in dem sie angebaut wird. Im Idealfall sollten wir sie also mit Wurmkot versorgen, damit sie mit allem, was sie braucht, wachsen kann.

Außerdem müssen wir für ein helles Substrat sorgen, in dem die Pflanzen wachsen können. Möhren sind nicht für Lehmböden geeignet. Da sie schwerer sind, erreichen sie weder in der Spannweite noch in der Form das gewünschte Wachstum. Daher ist es ratsam, vor der Aussaat von Möhren die Pflanzfläche zu ermitteln. Idealerweise sollte man mit Hilfe einer Hacke die Härte des Bodens aufbrechen.

Vor der Aussaat empfehle ich, die Samen einzuweichen. Idealerweise sollten sie mindestens zwei Stunden lang im Wasser liegen. Wenn wir in einem trockenen Klima leben, können wir diese Aufgabe bis zu 24 Stunden vor der Aussaat verlängern. Es ist auch eine gute Idee, sie mit Sand zu mischen, wenn sie angefeuchtet werden. Auf diese Weise sind sie bei der Aussaat schwerer und keimen eher.

Die beste Methode zur Ausbringung der Samen ist das Ausstreuen. Bei dieser Aussaattechnik wird das Saatgut auf dem Anbaufeld ausgesät, wobei es möglichst gleichmäßig verteilt wird. Wenn die neuen Sämlinge ein paar Blätter haben, ist es an der Zeit, sie auszudünnen oder, anders ausgedrückt, einige dieser neuen Sämlinge zu entfernen, damit sie einen guten Wachstumsraum zwischen den Pflanzen haben und sich nicht gegenseitig im Weg stehen.

IRRIGATION

Laut dem Leitfaden für den Möhrenanbau sind Bewässerung und Feuchtigkeit wichtig, d. h. die Pflanze mag es, wenn der Boden nicht austrocknet, weil dies verhindert, dass der Boden die Wurzel, die spätere Möhre, zusammendrückt, was aber nicht bedeutet, dass sie Staunässe mag. Man muss ein Gleichgewicht finden, indem man den Boden feucht, aber nicht nass hält, damit sie gut keimt und richtig wächst.

WIE UND WANN GEERNTET WIRD

Im Leitfaden für den Möhrenanbau zeigen wir Ihnen, dass es nach der Aussaat, dem Pflanzen und der Pflege unserer Möhrenpflanzen an der Zeit ist, die Möhren zu ernten. Etwa drei Monate nach der Aussaat war es an der Zeit, sie zu ernten. Da es sich um eine Wurzelpflanze handelt, wissen wir nicht immer, wann der richtige Zeitpunkt ist, aber es ist sehr einfach. Auf dem Bild sehen wir, dass ein guter Teil der Wurzel zu sehen ist, und die Farbe ist die, die wir ausgewählt haben, denn es gibt Karotten in verschiedenen Farben.

Wenn wir festgestellt haben, dass die Möhren bereit sind, gehen wir zum einfachsten Teil über: Wenn der Boden locker ist, müssen wir nur vorsichtig die Blätter abziehen, und unsere Möhre kommt voll ausgebildet heraus.

Was die Größe der Karotte angeht, so kann jeder die Größe wählen, die er/sie gerne isst, je größer, desto faseriger… Jeder entscheidet, was er erntet und wie er es erntet.

HÄUFIGE KRANKHEITEN UND SCHÄDLINGE

I NSECTS.

• Karottenfliege(Psylla rosae). Die erwachsenen Fliegen (etwa ein halber Zentimeter lang, brauner Kopf und länglicher, schwarzer Hinterleib) schlüpfen Mitte bis Ende Juli und legen ihre Eier auf dem Boden oder anderen Pflanzen ab. Ihre etwa einen Zentimeter langen Larven sind leuchtend gelblich-weiß und verursachen die Schäden, da sie in die Wurzel eindringen und vor allem an der Außenseite Gänge anlegen, die später Fäulnis verursachen. Dieses Insekt überwintert im Boden in Puppen und schlüpft im Frühjahr.

• Blattläuse(Cavariella aegopodii, Aphis spp. und Myzus persicae). Neben den Schäden, die durch das Aufpicken der Epidermis und die daraus resultierende starke Kräuselung der Blätter, die sich gelb verfärben, entstehen, können auch andere Schäden durch die Viren, die von diesem Insekt übertragen werden können, auftreten.

• Graue Maden (Gattung Agrotis). Es handelt sich um Raupen, die nachts ihre Blattmasse fressen und tagsüber auf dem Boden oder unter trockenen Blättern bleiben.

• Drahtwürmer(Agriotes obscurus, Agriotes sputator und Agriotes lineatus). Sie schädigen die Möhrenwurzeln mit Hilfe von Gängen, die oft zu Fäulnis führen.

• Nematode Heterodera carotae. Sehr wichtiger und weit verbreiteter Schädling in gemäßigten Klimazonen. Symptome an befallenen Pflanzen sind stark reduziertes Laub und rötliche Blätter. An den Wurzeln verkleinern sie sich, gabeln sich und verursachen oft eine dunkle Haarwurzel.

• Nematode Meloidogine spp. Er verursacht ähnliche Schäden, ist aber eher für warme Klimazonen geeignet.

ENFERMEDADES.

• Falscher Mehltau(Plasmopara nivea). Er schädigt die Blattmasse der Karotte so stark, dass sie geschwächt wird und sogar absterben kann.

• Echter Mehltau(Erysiphe umbelliferarum und Leveillula taurica). Ihr Befall ist ähnlich und zeichnet sich durch die Bildung einer Art weißer, schmutziger Fäule auf der Blattoberfläche aus.

• Loch- oder Hohlraumfleckenkrankheit(Pythium violae, Pythium sulcatum, Pythium intermedium und Pythium rostratum). Die Schäden werden an der Wurzel verursacht, wobei kleine, elliptische, durchscheinende Flecken mit begrenzten Umrissen auftreten. Diese Flecken führen schließlich zu einer Erschlaffung und Verdunkelung der Haut an den betroffenen Stellen.

• Blattfleckenkrankheit(Alternaria dauci). Er tritt im Sommer und Herbst auf Blättern in heißer und feuchter Umgebung auf. Er erscheint auf ihnen zunächst als kleine bräunliche Flecken mit gelbem Schimmer. Bei starkem Befall können die Fiederblättchen vollständig austrocknen. Die Pflanze sieht aus, als wäre sie von der Sonne verbrannt worden oder als hätte sie eine schlechte phytosanitäre Behandlung erfahren.

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